BimmerPortal.nl - Online BMW Forum

Hoi,

Sinds een tijdje zuipt mijn BMW koelvloeistof en verdwijnt mijn motorolie ook. Het begon met tikkende kleppen waarna ik de motorolie had bijgevuld. Nu tikken mijn kleppen nog steeds heel lichtjes ondanks dat er genoeg olie in zit. Daarna kreeg ik een waarschuwing dat mijn koelvloeistof niveau te laag is. Nu moet ik beide iedere keer goed in de gaten houden. Ik heb gezien dat er lekkage aan de bovenkant van mijn blok zit dus het kan de kleppendeksel pakking zijn. Mijn auto rookt verder niet en mijn olievuldop is ook niet wit uitgeslagen. Mijn koelvloeistof borrelt niet en er zit geen olie in. Iemand een idee of dit toch de koppakking is? Mijn motor draait nog erg netjes.

Weet iemand ook of je ongeveer bij 290 d km 10W40 of nog steeds 5W40 erin moet zetten??? Ik hoor namelijk verschillende verhalen.

Weet iemand wat het tikken kan zijn? Horen de injectoren zo een geluid te maken als je gas geeft (typisch BMW heb ik gehoord).

Alvast bedankt...

Nou ik weet bijna wel zeker dat je koppakking lek is. Of je hebt een olielek en ook nog een KVS lek tegelijk. Wat me eigenlijk sterk lijkt.

Hallo beste BMW vriend,

Mag ik aan u vragen, om welk type BMW het gaat en welke motor en misschien het jaartal.
Dit vraag ik enkel om even te kijken welk soort olie dat u dient te gebruiken in uw BMW, en welke viscositeit.
U kunt uiteraard dit ook zelf even checken, ga dan naar een site van de olie die u gebruikt.
Ik zelf kijk altijd op de site van Kroon oil.nl gewoon omdat ik dit merk altijd gebruik.
U kunt natuurlijk een ander favoriet merk gebruiken, u kijkt dan op de site van het merk wat u gebruikt.
Zo kunt u even controleren welk type olie en met welke vicositeit u dient te gebruiken.

Kunt u zien waar de KVS lekkage zit, en eventueel de olie lekkage.
KVS lekt in elk gevaal niet bij het kleppendeksel, of er zou eventueel een koelslang stuk kunnen zijn, die tegen het kleppendeksel spuit.
Soms kunt u een KVS lekkage herkennen aan de kleurstof die in de KVS aanwezig is, zoals eventuele blauwe/groene/roze of een andere kleur die bij de lekkage aanwezig is. Bij het opdrogen laat dit altijd een gekleurd residu achter, dat gaat opdrogen en de kleur prijs geeft waar de lekkage aanwezig is.
Kijk ook bij een warme motor, of er toevallig KVS op de grond lekt, vanfa die positie kunt u de lekkage ook traceren.

Als uw auto een lekke koppakking zou hebben, dan verliest u natuurlijk KVS, dit gaat dan vaak via de uitlaat weg door verdamping, maar dan zou u erg vaak een behoorlijke witte pluim achter de BMW moeten hebben.
Is dit niet het geval, dan denk ik eerder dat er ergens een lekkage aanwezig is.
Als u denkt dat er een lekke koppakking aanwezig is, dan kan men dit testen door een CO test van het koelsysteem, dan komt er nl wat verbrandigsgassen in het koelsysteem. Let op, dit is niet gratis!

Maar u heeft geen olie in uw Koelsysteem en geen KVS in de olie, want dan zou het oliepeil ook moeten stijgen.
Wel kunt u even een klein testje uitvoeren.
U neemt de oliepeilstok uit de peilbuis, u houd de tip van de peilstok iets van u af, een beetje schuin dus, u houd zijdelings een aansteker bij de olie op de peilstok, gaat deze nu knetteren, dan zit er KVS in de olie. Hoort en ziet u geen gespetter en geknetter, dan zit er geen KVS in de olie.
Dan heeft de BMW zeer waarschijnlijk ook geen lekke koppakking!

Dan het klepperen/tikken van de kleppen, dat kan komen door een defecte komstoter die de kleppen bedient, als deze in het type van uw BMW gemonteerd zijn, vandaar dan ook mijn vraag om welk type BMW het gaat, en met welke motor.
Verder kan het getik van de eventuele komstoters aangeven dat u een verkeerde olie gebruikt.
Of dat de olie vervangen dient te worden, omdat deze te dun aan het worden is, door de ouderdom.

Ik weet dus ook niet hoe hard het getik is, dat is nu het enige nadeel dat we op afstand zitten te werken, visueel kan men hetallemaal even checken en bekijken.
Bij mijn E39 met de M54 525i motor, hoor ik geen getik van de injectoren of de kleppen, ook niet met de motorkap open. Ik gebruik dus de 5W40 olie in deze motor, en van een bepaald type en merk.

Gebruik altijd het juiste type olie die vermeld staat in het instructieboekje, en van een goed merk, geen rommel uit de bouwmarkt of supermarkt keten, maar dat moet een ieder ook zelf weten.
Die keuze maakt men geheel zelf.

Ik hoop dat ik uw vragen een beetje heb kunnen beantwoorden, blijft u nog met wat vragen zitten, schroom niet, stel uw vragen gewoon, u kunt beter een keer teveel vragen stellen, dan dat u denkt, ze denken nu dat ik een zeurpiet ben, maar dat is dus echt niet zo, gewoon vragen.
Daar is immers een auto forum voor, wij/ik help(en) u zeer gaarne.

Succes

Ik wens u een fijn weekend toe.

Met vriendelijke groet,
Ad

Hoi Ad,

Bedankt voor de reactie. Ik heb een 523i executive sedan benzine automaat. Ik heb nieuwe olie erin van Helix 10W40. Voorheen had ik gewoon 5w40 maar veel mensen zeggen dat na zoveel jaren er slijtage kant ontstaan waardoor je dikkere olie moet zetten. Wat ik weet van dikkere olie is dat het niet overal komt omdat het iets te dik is (mazda 626 heeft dit probleem oude type). Ik denk dat er nu zelfs teveel motorolie in zit van 10w40 vandaar misschien de lichte tik en de overtollige olie lekkage? De lekkage zit op aan de bovenkant het kleppendeksel, er zit wat olie op de bovenste bout. Voor de rest is het blok rondom helemaal droog. Ik ga morgen mijn motor schoonmaken om te traceren waar het vandaan komt. Er zit ongeveer 290 op de teller. Ik ga denk ik sowieso binnenkort ff een grote beurt laten doen. Volgens mij heb ik wel wat witte rook gezien maar dat was echt als ik hem helemaal op zijn staart trapte. CO is compressie check?

Ik ga nu even met een aansteker naar mijn auto lopen om het te controleren. Bedankt voor de tip. Ik hoop dat u weet wat ongeveer aan de hand kan zijn.

MVG,
rmsy

Hallo beste RMSY,

Nee, CO is geen compressietest, die zou u ook uit kunnen voeren.
De CO test die ik bedoel, dat gebeurt via de KVS van de motor, als de koppakking eventueel lek zou kunnen zijn, dan komt er immers de verbrandingsgassen in het koelsysteem, en dat is dus de CO test.
Dat word dan getest en gemeten als men een lektest doet voor een lekke koppakking, via het koelsysteem.

De test die ik dan uitvoer, met de aansteker geeft ook erg veel prijs of de koppakking lekt.
Eventueel kan het zo zijn, dat er een warmtewisselaar lekt, dan heeft men dus een dubio, of kop/pakking of warmtewisselaar. ( Oliekoeler )
In elk geval krijgt men water in de olie of net anders om, omdat de oliedruk hoger is dan het koelsysteem druk.

Het verlies van de KVS kan ook nog gebeuren omdat misschien de radiateurdop versleten is, en KVS naar buiten laat ontsnappen.
Kijk in elk geval goed, of u ergens lek plekken kan vinden, te zien aan de kleur die de KVS heeft.

Pas in elk geval ook goed op, dat u geen kleuren gaat mixen van verschillende Koel Vloei Stoffen, dan is de kans aanwezig dat het een chemische reactie kan geven, dit gaat vaak gepaard met klonteren of het verdikken van deze KVS.
U weet dan inmiddels ook, dat een dikker vloeistof slechter koelt!

Houd de temperatuurmeter ook goed in het oog, die kan u ook erg veel vertellen.

Als de koppakking zou lekken, dan hoeft u niet eens de auto op zijn donder te geven, hij zal dan echt ook wel witte rook geven bij normaal rijden als de motor op bedrijfs temperatuur is, koud roken nu de meeste auto's wel met witte rook, condens dus.
Blijft de BMW ook wit roken met een bedrijfswarme motor, dan kan het zijn, dat er een lek in de kop, of de koppakking aanwezig is, let wel het kan, maar hoeft niet!
Om dit alles uit te sluiten, dan zijn er wat testen voor nodig:
Druk test koelsysteem, om een eventuele lekkage op te sporen.
Co test van het koelsysteem.
Eventueel een compressietest, de test om de verbrandingsruimte te testen op lekkages van de compressie. ( compressie verlies ).

De motor olie dient een 5W40 serie te zijn.
Geen 10 W 40!
Dit kon ik nu dus even nakijken welke viscositeit olie u diende te gebruiken, aan de hand van het type BMW en het motor type.

Let op!!
Teveel motor olie, een te hoog peil is dus echt niet goed, de onderzijde van de zuigers botsen dan in het oliebad, dit remt de motor weer af, en de kans dat de keringen er uit gaan.
Houd de oliepeil beter net een mm of 3 onder het maximum op de peilstok, dat is altijd goed!

**
Zorg echter ook weer dat u niet te vaak op de minumum stand van het oliepeil gaat rijden!
Olie heeft niet enkel een smerende functie, maar ook een koelende functie, en wel het hart van de motor, daar waar geen koelkanalen aanwezig zijn, dus rondom de krukas en de big-ends, en de lagering van de krukas, houd dit goed in het oog.
Velen weten dit niet, dus waarschuw ik altijd even, het scheelt weer een hoop sores, en grote onkosten!

Beter is gewoon, om de juiste olie te gebruiken die de fabrikant aangeeft, ik doel daar mee op de viscositeit ( 5W40 ).
En niet eens het merk wat de fabrikant voorschrijft, want ik gebruik ook niet eens het merk wat de fabrikant voorschrijft, ik gebruik dus altijd Kroon olie, en eigenlijk alle vloeistoffen van dit merk.
Van remolie tot motorolie, van versnellingsbak olie tot KVS, enz.

Succes.

Met vriendelijke groet,
Ad

Hoi Ad,

Ik heb het euvel gevonden. Ik zoals u zei een aansteker bij de oliepeilstok gehouden en hij knetterde niet. Wat ik vervolgens heb gedaan is mijn koelvloeistof tijdens het draaien van de motor helemaal tot het randje gevuld. Toen keek ik langs de radiateur naar beneden en ik zag het op 2 plekken druppelen. Waar deze lek precies zit moet ik nog even onderzoeken. Wat betreft de motorolie lekkage. Dit komt van bovenaf bij de kleppendeksel. Ik heb mijn blok helemaal schoongemaakt om het te traceren. Ik ga beide zaken repareren en dan maar hopen dat het stabiel blijft. Gelukkig is het mijn koppakking niet phieuw...

Ik ga al mijn oliën bij kroon bestellen.
Thx Ad!

Gr,
rmsybmw

Ow en het tikkende geluid is van mijn dynamo en riemen. Die moet ik laten reviseren en de riemen vernieuwen...

Hallo beste RMSY,

Zo, dat is even een hele opluchting zeg!

We moeten niet te snel uitgaan van de kop of de koppakking, beter even een gedegen onderzoek instellen.

NU gaat u een nieuwe radiateur of een ander onderdeel van de koeling van de motor monteren.
Dan zou ik beter de kachelkraan openzetten, door de regelaar op zijn warmtste stand te zetten.
Ook kan het beter zijn om dan de plug onder de uitlaatspruitstuk even er uit te draaien, om de rest van de KVS te verwijderen.
Daarna het defecte onderdeel te verwijderen.
Het koelsysteem weer te vullen.
Let wel even op nu!
De kachelkraan staat nog op de warmste stand, zet n u de aanjager van de verwarming aan op een paar streepjes, het contact dient wel aan te staan.
Nu gaat de extra electrische waterpomp mee draaien, dit is echt nodig om het systeem te ontluchten.
Draai nu op de radiateur de ontluchtings plug open, naast de thermostaat zit nog ene dergelijke zwarte plug, deze dan ook openen, en vul nu met stilstaande motor eerst af, tot er geen luchtbellen meer uit de ontluchtingsplug komen.
Nu kan men deze beide ontluchtingspluggen sluiten, en vul het koelsysteem af tot het juiste niveau.

Gebruik wel de juiste KVS ( Koel Vloei Stof ).
Staat het KVS peil op de juiste hoogte.
Dan kan men nu de vuldop sluiten.
Start nu de motor, en geeft een keer of 4 tot 5 een stoot gas, het toerental dient tussen de 3500 en de 5000 toeren/min. te zijn, dit alles dient echter wel binnen de 30 seconden te gebeuren!
De reden daarvan is, de KVS warmt niet op, en kan dus niet gaan uitzetten!
NU de motor even stil zetten.
Knijp even in de radiateurslang of er geen druk op staat, is de radiateurslang drukloos, dan kan men voorzichtig de vuldop verwijderen! Pas altijd wel even op, voor de eventuele spatten van KVS.
Moet men nu bijvullen, dan gewoon doen.
Vul tot het juiste peil, en sluit de vuldop weer.
Start nu de motor weer, en ga er echt nog niet mee rijden!
Laat de motor nu rustig bedrijfswarm draaien, door het toerental iets te verhogen tot max 1500/2000 toeren/min.
U weet immers wat de meter altijd aangaf als de motor bedrijfswarm was voor de reparatie.
U laat dus de motor bedrijfswarm draaien, u gaat dus in de auto zitten en u kunt nu even bekijken wanneer de motor de bedrijfstemperatuur bereikt, de temperatuurmeter zal nu eerst de stand die u gewend bent even voorbij gaan, dat doet deze altijd, tot de thermostaat zal openen.
De thermostaat opent, en de temperatuur zakt weer tot de juiste waarde die u gewend bent, kijk en luister of de fan werkt, dat hoort u wel aan het geluid.
Controleer dan ook bij de auto die is uitgerust met een Visco koppeling bij de koude motor,gaat de fan licht, dan staat deze vrij.
Bij de bedrijfs warme motor gaat deze zwaarder, dan werkt de Visco koppeling juist. Dit hoort u erg goed, dat de visco koppeling werkt.

Als de temperatuur meter nu is gezakt tot de juiste warde die u gewend bent, en blijft dus netjes op deze stand staan, schakelt u dan de motor uit, en laat de motor geheel afkoelen.
Is de motor geheel afgekoeld, dan kunt u nu de vuldop veilig verwijderen, om de KVS peil te bekijken.
Is het peil goed, dan is het helemaal goed, het kan dan ook voorkomen, dat er nog iets bijgevuld moet worden, dit heeft nog geen betekenis, dit kan uiteraard ook gebeuren.
Vul dan ook gewoon wat bij tot het juiste peil.
Nu kunt u dus gewoon gaan rijden, als u nog even onder de auto gekeken hebt dat er geen lekkages aanwezig zijn!
Houd echter de eerste 200 tot 300 km het KVS peil in de gaten, en ook de temperatuur.
Daarna zal er nog weinig verandering komen in de situatie!
Uiteraard peilen we wel een keer in de 2 tot 3 weken de olie en de andere vloeistoffen!

Verder raad ik ook aan, om de vloeistoffen, zoals de KVS, remolie, stuurbekrachtiging olie en andere vloeistoffen elke 24 maanden te vervangen, vergeet dan ook de olie niet van de koppeling.
Eigenlijk dienen alle vloeistoffen elke 24 manden vervangen te worden.

Tip: ga nooit geen verschillende kleuren en type KVS door elkaar mixxen, dit kan een chemische reactie veroorzaken, deze reactie blijft echter beperkt tot het klonteren of verdikken van deze vloeistof.
U kunt het wel bedenken dat een verdikte vloeistof niet erg goed zal werken, en kan uiteraard schade aan uw motor berokkenen!

Ik wens u succes toe.

Met vriendelijke groet,
Ad

Hoi Ad,

Bedankt voor de tips! Erg leerzaam. Ik moet de auto nog steeds op de brug gooien om te kijken waar het lek precies zit. Ik denk misschien de behuizing of een koppeling van de slang.

Ik heb wel een vraag over de olie van de koppeling (bak olie). Ik heb vernomen dat als je deze vervangt dat de bak raar kan gaan doen. Dit is namelijk bij een vriend van mij gebeurt die een audi A4 quatro had en hij is officeel Mercedes monteur. Op zijn advies heb ik het niet vervangen dus ik weet nu niet of het wel of niet goed is. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat de bak anders gaat draaien en of inhouden door nieuwe olie. Is het tevens verstandig om ook de filter te vervangen of kan deze nog aardig wat hebben? Ik heb nu 290 op de teller en hij draait nog perfect, zowel de motor als de bak.

Gr,
rmsybmw

Hallo beste RMSY,

Graag gedaan, u bent er al aardig mee opgeschoten, en het was gelukkig niet zo ernstig als gedacht werd.
Ik ga er dan ook nooit van uit, dat wanneer er dergelijke klachten of problemen zijn, dat het een lekke koppakking of een gescheurde cilinderkop betreft.
Het is beter om eerst een simpele truk toe te passen met de bekende aansteker onder het oliepeilstokje.
Dat zegt vaak al meer dan voldoende, En, het kan door de eigenaar van de auto toegepast worden.
De sludge test onder de olievuldop kan ook 2 dingen betekenen, of worden er erg veel korte stukjes gereden, of er zit net zoals bij de oliepeilstok water in de olie.
Vaak zit er dan ook olie in de vulopening of de dop van de radiateur of het reservoir!

Het KVS lek.
dat ligt er aan waar deze zit, is de lekkage aan de voorzijde van de auto aanwezig, dan kan het vaak de radiateur zijn.
Soms scheurt zonder enige reden, de bovenste sok van de radiateur af, net waar de sok tegen de radiateurbak zit, dan doel ik dus op de sok waar de bovenste radiateurslang op zit, dat had ik ook, en het is erg moeilijk te traceren.
Doordat ik het niet goed kon zien, heb ik maar aan de slang en de sok getrokken, wel voorzichtig dus, en toen zag ik dus dat de sok was afgescheurd. En netjs aan de onderzijde van de sok.
Ik zag uiteraard wel dat het ergens van de radiateur afkwam lekken.
Wat er ook veelvuldig voor kan komen, dat de onderste cellen van de radiateur uit kunnen gaan zakken, die gaan dan echt met een bnuik hangen, en daar scheuren die cellen op af aan de bakzijde van de radiateur.

Ik vind eigenlijk dat de constructie van de radiateur verkeerd is.
Normaal gesproken zouden de radiateur cellen verticaal moeten staan, zodat de radiateur bakken aan de boven en aan de onderzijden zouden zitten, op die manier heeft de hele cellenblok een hele goede steun.
Nu zitten de radiateurbakken aan de zijkanten, en liggen de cellen allemaal horizontaal, met als gevolg dat de cellen uit gaan zakken.
Het kost dus direct een nieuwe radiateur.
De sok zou, als deze is afgescheurd gelast kunnen worden door even langs te gaan bij een kunststof techniesch bedrijf, zij kunnen de sok weer er aan lassen. Ik heb de radiateur in elk geval niet weg gegooid, maar ik vergeet telkens even langs te gaan bij een dergelijk bedrijf.

Dan het verversen van de bak.
Ja dat verhaal van Audi ken ik maar al te goed, heb jaren A6 TDI gereden.
Zelfs de schakelbak van VAG waar Audi toebehoort, dient dus echt te worden voorzien van enkel de specifieke olie van VAG zelf, doet men dit niet, dan is het echt einde verhaal van de bak!
De automaat dient ten alle tijden te worden voorzien van de specifieke olie die de fabrikant voorschrijft, dan is het ook beter geen andere soort of merk te gaan nemen. Zeker niet bij de VAG merken.

Bij BMW maakt dit bij de schakelbak niet zoveel uit, als er maar de juiste vicositeit genomen word van de olie, de juiste dikte dus. Maar eerlijk gezegd is BMW ook erg veel beter dan een Audi, hihihihi......
Ik ben dus ook lid van diverse Audi en MB fora, dus zie ook erg veel klachten en opmerkingen op die fora.

Back to the point:
Het verversen van de automaat.
Begin daar echt beter niet zelf aan!
Als ik een automaat bezat, dan maakte ik een afspraak bij ZF in Dortmund.
De kosten van het verversen van de automaat en het vervangen van het filter, dat kost ongeveer 450,00 euro.
Nu schrikken sommigen wel van de prijs, maar ik zal even uitleggen waarom deze prijs.
ZF is de producent van de automatische bak van de benzine versies van BMW, bij de diesels kan er ook een GM bak onder gemonteerd zijn.
U heeft dus een ZF bak onder uw 523i.
De wzh bij ZF.
De bak word afgetapt, daarna word de carterpan gedemonteerd, en worden de 4 magneetjes verwijderd van de carterpan, nu word er ook gekeken of er veel metaal slijpsel aan de magneetjes kleeft.
Dat duid dus op slijtage, de service monteur, Jörg Sagert kan dan echt wel bepalen hoe ernstig. of hoe goed het met de bak gaat.
Nu word het filter gedemonteerd, en gaat de prullenbak in.
Daarna word het kleppenblok uit de bak geschroefd, het kleppenblok word nu gesplitst, dus geheel gedemonteerd, de klepjes worden nu uit de boringen gehaald, zie de klepjes eigenlijk gewoon als veertjes en balletjes, en die zijn er dus legio aanwezig.
Nu kan men de binnezijde van het kleppenblok erg goed bekijken, en reken er gerust op, dat dit best wel eens kan zijn voorzien van aardig wat residu, een zwarte aanslag van vuil.
Soms kan het zijn, dat de veertjes wat lam zijn, en dat er vervormingen aanwezig zijn aan de balletjes, platte kantjes dus. Dan is het echt zaak dat deze vervangen worden, het kan dus erg veel schelen dat de bak nu al veel beter zijn werk zal doen, zonder enige haperingen en of storingen.
Nu gaan de delen van het kleppenblok en de carterpan in de wasmachine, en word dus perfect gereinigd, net alsof deze hagelnieuw uit de wasmachine komt.
Jörg bekijkt of er nog een modificatie aanwezig is voor de bak, want dat komt wel vaker voor dat dit kan.
Nu word ook de electronica gecontroleerd op de werking.
Nu word het kleppenblok weer geheel gemonteerd en in de bak terug geplaatst, daarna word de nieuwe filter geplaatst, en daarna ook weer de carterpan met de nieuwe pakking.
Nu word de bak op de juiste temperatuur gevuld met echt de juiste olie.
De auto word gestart en even door de versnellingen geschakeld en hij bekijkt nog even het oliepeil.
Het differentieel word ook voorzien van nieuwe olie op verzoek.
Nu gaat men testrijden, en na de testrit gaat de auto nog even op de brug, om te kijken of alles goed is en geen lekkages aanwezig zijn.
Na het betalen van de penningen kan men na een 4 uur durende verversing en reiniging weer huiswaarts, en wel met een heel perfect schakelende automaat. Deze proceduren zal telkens rond de 80.000/100.000 km herhaald moeten worden, dat is nu eenmaal het voorschrift.

Sommigen vinden de afstand te groot en laten de bak in NL verversen, enkel word de bak dan gespoeld, en gaat het filter vervangen worden, het kleppenblok word dus niet gedemonteerd en uitgewassen en gecontroleerd op de slappe veertjes en versleten balletjes van de klepjes van het kleppenblok.
Ik zelf vind dit slechts lapwerk als men dit op deze wijze uitvoert.
Slechte klepjes die lekken en olie doorlaten, dat geeft vaak storingen, en de olie druk is ook niet optimaal, waardoor er misschien nog wat andere onderdelen stuk kunnen gaan.

Maar dat moet een ieder zelf weten.
Wat een olie verversing in NL kost, dat weet ik echter niet.
Dat zou men na moeten vragen.
Mijn keuze zal het echt niet zijn, of het goedkoper is dan bij ZF, ik heb geen idee.
De olie kost vaak al 20,00 euro per liter zoals ik al eens gelezen heb, maar let wel, als zij dit mis hebben, dan heb ik het ook mis. Ik heb er nog geen navraag naar gedaan.

Ik hoop dat u aan deze uitleg ook iets heeft, u bepaalt echter zelf waar en hoe u de olie wissel laat uitvoeren.
Dus voor de meeste olie uit het systeem te krijgen, zal dus echt het kleppenblok gedemonteerd dienen te worden.
Anders komt er slechts goed 4 tot 4½ liter uit de bak! In plaats van 8,9 liter.

Succes.

Met vriendelijke groet,
Ad

Hoi Ad,

Thx voor de tips again. Ik woon in Den Haag dus dat wordt 260KM rijden /2 uur en 36 minuten. De kosten van een bak reiniging in NL kost ongeveer rond de 350 (zie marktplaats). Ik denk dat ik ook naar ZF ga want zo te lezen doen deze mensen het goed. Ik heb liever dat het goed gebeurd en de afstand maakt mij dan ook niet zoveel uit. Dat ze ook gelijk het differentieel doen wist ik niet, dit zal ik dan ook gelijk laten doen. Misschien laat ik daar ook mijn remolie vervangen. Dan weet ik zeker dat het gelijk goed gebeurd.

Ik ga eerst mijn KVS problemen oplossten en een kleppendekselpakking regelen. Daarna een olie beurt en de luchtfilter vervangen.

Het is inderdaad verstandig om niet gelijk conclusies te trekken. Liever eerst even goed onderzoeken.

Bedankt Ad, weer wat wijzer geworden.

Gr,
RMSY

Hallo beste RMSY,

O, maar u kunt ook even rond kijken, of het misschien ook bij een revisiebedrijf kan gebeuren.
Enkel zal men dit niet zo uitvoerig doen.

Ik hoor dus meer goede, dan slechte ervaringen over ZF.
Echter moet ik er bij vertellen, ik heb nog niet een slechte ervaring gehoord..
De remolie vervangen, ik denk dat men dit niet doet bij ZF!
Het blijft dus enkel bij het onderhoud of vervanging van hun eigen producten.

Ja, het is een stuk rijden, dat weet ik.
Maar voor mij is dat net zo, ik woon tegen de grens Zeeland/Brabant aan.

Maak wel eerst een afspraak!

De adres gegevens, dan hoeft u niet te zoeken.
U kunt dus rechtstreeks met Jörg Sager e-mailen voor een afspraak.

ZF services Deutsland GMBH
Niederlassung Dortmund
Vincenz Wiederholt straat 10
59439 Holzwickede
Tel : 004923019122940
Fax : 004923019122950
Mail : carl.joerg.sagert@zf.com

Met vriendelijke groet,
Ad

Hoi Ad,

Te gek! Ik denk dat mijn bak een beurtje nodig heeft. Ik heb de gegevens genoteerd. Ik zal gauw eens contact opnemen met ZF. Ik heb trouwens mijn kleppendeksel pakking vervangen (gelijk filter ook gedaan). Deze was keihard en daar lekte hij ook olie uit. Nu heb ik ongeveer 5L olie gevuld, na het peilen bleek dit nog te weinig te zijn (moet 6,5L in). Vandaag nog een liter erbij gegooid. Morgen ochtend ga ik weer even kijken wat de stand is. Ik hoor nog wel getik als ik met volle gas optrek, ik denk dat dit mijn klepstoters zijn. Ik heb bij de forum van tikkende kleppen gelezen dat forte ook wel helpt. Ik weet niet wat dat geintje van de kleppenstoters kost.

Spreken ze bij ZF ook NL of moet het in het Duits?

Gr,
RMSY

Hallo beste RMSY,

Ik heb daar gewoon in mijn beste Duits me verstaanbaar gemaakt, en heb dan ook de ene e-mail ook in het Duits aan Jörg Sagert gericht via de e-mail.
Nu heb ik gelukkig veel in Duitsland gewerkt, en op vakantie bezoek geweest, en de Duitsers zijn erg begrijpend, en doen er niet moeilijk over.
Ik ervaar deze mensen als uiterst vriendelijk, zeer service bewust en zeer respectvol.

Ik laat het dan altijd over aan de persoon zelf, hoe en in welke taal hij wil converseren.
Ik kan me in het Duits best goed redden, en vaak spreken de Duitsers ook goed Engels zelfs.
Ik kreeg vaak tijdens mijn werkzaamheden in ons eigen land, Duitsers aan de telefoon, en die vroegen mij zelfs in welke taal ik met hun wilde spreken, ik kon dan kiezen uit het Duits of Engels.
Nu maakt mij dit niet zoveel uit, dat lukt me aardig in deze talen, was ook een pré bij de werkgever tijdens de sollicitatie.
Nu zijn wij, Nederlanders vaak toch bereid om in de taal te converseren die men in dat land gebruikt, enkel moeten ze bij mij niet aan komen met Spaans of Frans, dat gaat echt nie lukken nie, hahaha!

Het verhaal van de klepstoters, ja ik zou het eens proberen met Forte, dat wil wel eens goed werken.
Als dit helpt, dan zijn vaak de kanaaltjes van de komstoters iets verstopt, en nworden op deze manier weer gereinigd, het kan voor de rest geen kwaad, het spulletje van Forte.
De stuks prijs van de komstoter, ik weet het niet helemaal zeker, maar ik dacht rond de 18,50.

Mag ik aan u vragen, het motor toerental, is deze constant, dus zonder op en neer gaand toerental, goed zichtbaar op de toerenteller?
Want de vanos kan ook wel eens wat tikken of klepperen, maar dan komt het wisselende toerental er bij kijken.
Dat geluid komt dan van de voorzijde, boven uit de cilinderkop.

Ja, die kleppendekselpakking hard na een tijdje wel eens uit, en gaat dan wat lekken, vervangen is dan ook het devies.
want een vettig en vies blok is ook geen gezicht.
Een vers filtertje is ook geen overbodige luxe.

Meestal als ik een andere auto koop, dan gaan er alle sappen eruit, en worden dus allemaal ververst.
Vaak zitten KVS, remolie en de olie van de bak en het differentieel er toch al te lang in.
Dit dient dus elke 24 maanden ververst te worden, bij de remmen/koppeling erg belangrijk!
Automatische versnellingsbak dient dus elke 80.000 tot 100.000 km ververst te worden!

Succes.

Met vriendelijke groet,
Ad

Hoi Ad,

Mijn toerental draait perfect. De motor en bak draaien beide perfect. Af en toe geeft de bak een hele lichte schok tijdens het overschakelen maar hier heb ik bijna nooit last van. Alleen als de bak koud is duurt het lang voordat hij overschakelt maar als hij warm is schakelt hij weer lekker. Voor alle klepstoters ben ik ongeveer 411 euro kwijt. Ik ga eerst even forte proberen want misschien zit er vuil in de kanalen. De binnenkant van mijn kleppendeksel zag er trouwens niet uit. Ik heb er remreiniger opgespoten en het vuil geprobeerd uit te pulken maar dit duurde te lang. Ik heb daarna velgenreiniger van cartec erop gespoten en daarna met een hoge druk spuit afgespoten. Dit hielp perfect. cartec heeft goed spul ik had niet verwacht dat deze velgenreiniger al het vuil zou losweken. Dus het kan zijn dat er vuil in de kanalen zit. Gelukkig zag mijn blok er aan de binnenkant nog schoon uit. Ik moet zeggen dat na mijn oliebeurt de motor wat lekkerder draait. Ken jij nog iemand die de remolie en de KVS kan vervangen?

Gr,
RMSY