Beste iedereen,
Iemand ervaring met een e38?
Ik heb een 750iL op het oog, maar wil wat ervaring opdoen waar op te letten.
Hopelijk kan iemand mij adviseren hoe of wat?
In afwachting.
B.v.d.
Mvg,
Vincent
Advies gezocht e38
Re: Advies gezocht e38
Hetzelfde als de post over de 540i. Maar specifiek voor de E38 en de V12:
- Tank gaat mogelijk ooit lekken. Is van staal en roest door --> 1500 euro vervangen. Check op benzineluchtjes
- Automaat is beresterk (560Nm) maar moet wel vlekkeloos werken
- Onderstel gevoelig voor trillingen door versleten dragende delen. Dit merk je vooral bij snelheden tussen 80-130 aan je stuur
- Remmen gevoelig voor kromtrekking = trillend stuur en pedaal bij remmen
- V12 moet probleemloos accelereren zonder in te houden. Duur bij de V12 zijn de 2 elektronische gasklephuizen. Het zouden ook versleten rotoren kunnen zijn bij gebrekkig lopen maar dat risico moet je niet nemen.
- Radiateuren gaan vaak kapot. Eens per 4 jaar is niet abnormaal
Als bij de V12 de klepdekselpakkingen lekken, moet ook de complete luchtinlaat er af. De luchtinlaat heeft ook weer pakkingen nodig en die krengen zijn duur. Klepdekselwisseltje op een R6 of V8 is nog geen 100 euro materiaal. Bij een V12 ga je zo naar 300-400
- Tank gaat mogelijk ooit lekken. Is van staal en roest door --> 1500 euro vervangen. Check op benzineluchtjes
- Automaat is beresterk (560Nm) maar moet wel vlekkeloos werken
- Onderstel gevoelig voor trillingen door versleten dragende delen. Dit merk je vooral bij snelheden tussen 80-130 aan je stuur
- Remmen gevoelig voor kromtrekking = trillend stuur en pedaal bij remmen
- V12 moet probleemloos accelereren zonder in te houden. Duur bij de V12 zijn de 2 elektronische gasklephuizen. Het zouden ook versleten rotoren kunnen zijn bij gebrekkig lopen maar dat risico moet je niet nemen.
- Radiateuren gaan vaak kapot. Eens per 4 jaar is niet abnormaal
Als bij de V12 de klepdekselpakkingen lekken, moet ook de complete luchtinlaat er af. De luchtinlaat heeft ook weer pakkingen nodig en die krengen zijn duur. Klepdekselwisseltje op een R6 of V8 is nog geen 100 euro materiaal. Bij een V12 ga je zo naar 300-400
Re: Advies gezocht e38
Heb dit gekopieerd van het bmw7forum 
Je wilt een E38, geweldig !! Maar er zijn wél dingen waar je op moet letten. Sommige reparaties zijn ontzettend duur, als je niet weet wat er zoal kostbaar is, is het goed om dit even door te lezen vóór je een verkeerde beslissing neemt.
Natuurlijk zijn er veel dingen min of meer standaard, in andere gevallen voor een redelijk bedrag op te lossen.
Toch is het goed te weten wat er, aan grote en kleine dingen, bij een E38 aandachtspunten zijn.
Goede onderhandelingen en een heerlijke auto ( want dat is de E38 echt wel ) toegewenst.
ALGEMEEN
Algemene indruk, sierstrippen moeten er allemaal opzitten.
Let op kleurverschil tussen de verschillende panelen.
Let op roest, dit komt vaak voor op de volgende punten:
Achterste wielkasten boven en bij de aansluiting met bumper.
Kofferklep onder (indien gemonteerd) chromen strip, en onder de afdichting rubber kofferklep
Tussen voor en achterdeuren onder bij de instaplijsten.
Roest aan de onderzijde / randen van de deuren.
Kijk of de naden overal even breed zijn, kijk langs het dak om te zien of dit recht is en geen knikken vertoont. Hetzelfde geldt voor de achterspatborden.
Indien er lichte knikken waar te nemen zijn heeft de auto schade aan de achterkant gehad.
Deuren, achterklep en motorkap moeten moeiteloos openen en sluiten.
Trek in de kofferbak even de bekleding aan de kant.
Check op lekkages en/of vreemde schades in bijv. de reservewielbak.
Check de onderzijde of er geen (vreemde) olielekkages zijn en alle afdekplaten er nog onder zitten.
Ook kunnen de uitlaatsteunen van de achterste uitlaatpotten afbreken. Goed voelbaar aan de uitlaatpotten zelf als deze los hangen.
ONDERSTEL
Het onderstel mag nergens speling hebben, is een zwak punt en kan je merken of de auto strak stuurt of niet.
Met het raam open ongeveer 40 – 50 km/h rijden op een slechte weg, het onderstel mag niet piepen. Dit komt van de achterwielophanging.
Zie: Fusee kogels achter vervangen
Ga bij een snelheid van 125 km/h zachtjes remmen, als het gaat trillen tussen de 110 en 80 km/h zijn de remmen krom of de voorste reactiearmen versleten.
Zie: Remblokken en schijven vervangen 735i en Remschijven vervangen 740/750
Trillingen bij acceleratie zijn de achterste draag- reactiearmen, tussenschijf in de cardan-as (Hardy-schijf), of nog erger het differentieel.
Zie: Tussenlager en Hardy-schijf vervangen
Dit kan overigens ook met de achterbanden ( balanceren – vervangen ) en wielen ( eventueel krom of niet helemaal recht – hoofdzakelijk met lichtmetalen velgen ) te maken hebben en zelfs de aandrijfassen.
Bandenslijtage, als er net nieuwe banden opzitten is dat verdacht.
Trillingen in het stuur:
Wederom banden en/of velgen.
Ook kan het zijn dat de stuurstang en/of stuurkogels versleten zijn.
Zie: Spoorstangen vervangen
Mogelijke andere boosdoeners zijn de voorste draagarmen.
Zie: Draagarmen vóór vervangen
Schokbrekers moeten goed zijn, de auto mag niet nadeinen.
Zie: Schokbrekers vervangen
VERSNELLINGSBAK
Handgeschakeld:
De bak moet soepel schakelen, makkelijk in de versnellingen gaan en geen jankende geluiden maken. Dit komt hoofdzakelijk voor bij achteruit rijden.
Koppeling: check de koppeling, handrem aantrappen en in z'n 2 proberen weg te rijden, slaat de motor af is de koppeling goed. ( En de handrem ook. )
Automaat:
Deze moet soepel en zonder schokken schakelen.
Een bonk bij het inschakelen van de R ( achteruit ) of D ( Drive ) is geen goed teken. Vertraagd van R naar D reageren van de versnellingsbak is de schakelmof in de versnellingsbak, dit is de koppeling tussen de bak en de uitgaande as.
Geef bij 60 – 70 km/h volgas zodat de kickdown in werking treedt, schakelt de bak terug met een hoorbare en voelbare “bonk” dan is een revisie op komst. Probeer ook ( indien aanwezig ) met de tiptronic terug te schakelen vanaf een snelheid van ongeveer 80 km/h. Van de 5e naar de 4e en naar de 3e versnelling. Ook dit moet zonder schokken en bonken geschieden.
In sommige gevallen kan alleen de koppelomvormer kapot zijn ( ca € 300,- ) of te weinig olie in de automaat zitten.
Als je bak er over na moet denken om in R of D te gaan, is dat negen van de tien keer een gescheurd brein helaas. Als je dan de bak open gaat halen zul je zeer waarschijnlijk ook een uitgedroogde achteruitkoppeling gaan zien. Als je op tijd bent, kun je een hoop ellende voorkomen door deze onderdelen te laten vervangen.
Een revisie is een dure aangelegenheid, kosten hiervoor zijn rond de € 3000,-.
Zie ook: Versnellingsbak schakelaar reviseren (5HP30)
Automaatbakken van de Diesels geven vrij vlug de geest. Weinigen halen de 250.000Km.
Gewoonlijk begint het als men een redelijke schok voelt bij het in achteruit zetten.
Ook als men tijdens het afremmen een schok voelt kan dat duiden op een bak die begint te haperen.
Daarom zeker bij de Diesels nagaan of er al een nieuwe bak onder zit en/of hoelang de ander bak er al onder zit. Overigens is een volledige revisie gelijkwaardig aan een nieuwe versnellingsbak.
Flektors (hardy schijf) van de cardan aan versnellingsbakzijde slijten uit na 150.000 Km door het hoge koppel van de Dieselmotoren. Voelbaar bij het wegrijden door een klopgeluid onder de middentunnel thv de schakelpook. Visueel ook goed zichtbaar en voelbaar aan de cardanflektor zelf.
IN DE MOTORRUIMTE
Algemeen:
Check al de niveaus van de verscheidene systemen. Remvloeistof niveau, stuurbekrachtiging niveau ( met lopende motor ), koelstof niveau ( bij koude en stilstaande motor ), en oliepeil ( koud ).
Voor alle motoren geldt dat bij koude start het toerental binnen uiterlijk 2 minuten naar het normale toerental zakt voor die specifieke motor, maar moet tussen de 550 en 700 toeren zijn. Zie “Toerentallen stationair”. ( dit onderdeel wordt later toegevoegd. )
Natuurlijk moeten alle motoren rustig en zonder trillingen lopen. Let op tikkende geluiden als de motor warm is. Dat betekent dat de olie op bedrijfstemperatuur moet zijn, dat duurt ongeveer 20 minuten bij normaal gebruik. Koelwater is heel snel op temperatuur.
Dan nog een tip van Walter die voor elke E38 geld:
Na aankoop, of elke 2 jaar, het vuil verwijderen tussen de radiator en aircocondenser.
Hier hoopt zich na een tijdje enorm veel vuil op en dat gaat ten koste van de koeling.
Motorolie:
Peil als de motor nog koud is het olie niveau. Deze moet op MAX staan, dat betekent dat het middelste blokje op de peilstok tot de bovenste inkeping olie moet aangeven.
Check of de olie niet verbrandt ruikt, dat kan meerdere oorzaken hebben:
Oliepomp functioneert niet goed.
Achterstallig onderhoud. Zie ook Instrumenten cluster.
Verkeerde en/of budget-olie gebruikt.
Sterke vervuiling in het motorblok zelf, carbon afzetting.
Géén van deze dingen zijn een goed teken, beter een auto laten staan dan binnenkort een hele dure reparatie aan de motor.
Check ook of er geen belletjes op de peilstok zitten, dit zou kunnen duiden op een lekke koppakking.
Koelsysteem:
Zie ook: Vrijschakelen geheime menu.
Het koelsysteem is een zwak punt, slangen en radiator kunnen spontaan openbarsten.
Heeft een auto meer als 2 ton op de teller dan is het bijna noodzakelijk dat er een nieuwe radiator + slangen in moeten. Vraag om bewijzen in de vorm van (garage-)rekeningen of deze recentelijk vervangen zijn.
Zie: Radiator en versnellingsbakkoeler vervangen V12 en Koelwaterslangen vervangen (V12)
Ook het expansie vat is een zwak punt, deze kunnen afscheuren op de aansluitingen, hetzelfde geldt voor de radiator aansluitingen.
Zie: Radiator nippel vervangen
Vacuüm membraan:
Neem bij draaiende motor de peilstok uit, leg je duim op de peilstok-opening. Wordt je duim vastgezogen door vacuum dan is het membraan kapot en moet vervangen worden. Een niet al te dure reparatie in onderdelen, maar kan erg arbeidsintensief zijn.
Zie: M52TU Vacuüm membraan vervangen
Dit ga je testen als een motor onregelmatig loopt en wit / grijze rook uit de uitlaten geeft.
Bij diesel motoren zelfs zwarte rook.
Stuurbekrachtiging:
Er zijn 4 slangen, 2 hogedruk slangen en 2 van- en naar het expansievat.
Draai met lopende motor de dop van het expansievat af, bruist de ATF olie dan is een drukslang lek. Deze zijn duur en bij auto's met V8 en V12 motoren lastig te vervangen.
Check de beide slangen van het expansievat op lekkage.
Zie: Expansievatslangen vervangen en Retourleiding stuurpomp vervangen
Dynamo:
Als er gierende geluiden uit de buurt van de dynamo komen kan dat een spanrol van de multiriem zijn. De praktijk leert echter dat de lagers van de dynamo een meer voorkomende bron zijn.
Uiteindelijk gaat de dynamo het opgeven, een nieuwe is duurder dan € 400,- los over de toonbank. Er zijn ook berichten dat de dynamo een stuk goedkoper kan worden ingekocht, iets minder dan € 300,- is de laatst bekende prijs.
Zie: Watergekoelde dynamo vervangen van een 750i ’99 met een M73N motor
Multiriemen:
Kijk goed of de multiriemen geen uitdrogings- slijtage verschijnselen hebben. Kijk op de spanrol waar de ribbels zichtbaar zijn of deze geen scheurtjes vertonen.
Dit is geen dure reparatie en prima zelf te doen.
Zie: Multiriemen en spanningsregelaar vervangen
De multiriemen moeten elke 100.000 km vervangen worden.
Benzine motoren:
Bij de V8, zowel de 740 als de 735 lekken de klepdeksel pakkingen vaak, dit is niet te controleren bij aankoop zonder de afdekkappen van de motor te verwijderen. Is overigens geen dure reparatie in onderdelen en als je handig bent in 2 uurtjes gedaan. Dat is inclusief schoonmaken en nieuwe bougies ( als je toch bezig bent ).
Doet aan de motor niets af en is geen punt om van de koop af te zien.
Bij de V8 motoren met motorcode M60-M62 kunnen de bouten van de oliepomp losraken, dit is vrij goedkoop zelf te checken.
Zie: Check de bouten van de oliepomp
De V12 motoren moeten zijdezacht lopen, trillingen ( vibraties ) bij stationair toerental mogen er niet zijn.
Bij de V12 motoren worden vaak de bougies die het dichts tegen het schutbord aanzitten overgeslagen bij vervanging. De rede is dat er erg slecht bij te komen is.
Diesel motoren:
Probeer te achterhalen wat er al vervangen is van injectoren, brandstof hoge druk pomp en in-line pomp.
Als er hier nog niet veel van vervangen is dan kunnen de kosten al aardig oplopen.
Dit geldt zeker voor dieselmotoren die méér dan 2 ton op de klok hebben staan.
Als een diesel traag bereden is kan het zijn dat de turbo-waste-gate niet goed meer functioneert.
Ook kunnen bij de 3.0 diesel (M57) de vlinderkleppen loslaten en in de motor vallen, het is dus zaak als je een motor met vlinderkleppen gekocht hebt deze te verwijderen.
Zie: Vlinderkleppen verwijderen
Na 200.000 km zijn gewoonlijk de motorsteunen doorgezakt. Dat is zichtbaar onderaan aan de uitlaatflexibel. Dan hangt deze gewoonlijk al vrij dicht of zelfs op de plastic afdekplaat die onder de flexibel zit. Hoorbaar is het soms ook, de motor "davert" dan op stationair toerental.
De carterontluchtingsklep moet om de 100.000 km vervangen worden om aanzuigen van olie via de turbo te vermijden. De carterontluchtingsklep kan verstopt raken en dan krijgt men dat probleem.
Slecht aanslaan bij warme of koude motor kan duiden op lekkende verstuivers.
Deze kunnen getest worden via de lektestmethode.
Zie: Injector test (Duits)
Slecht draaien en/of schokken bij de Dieselmotoren kan duiden op slechte verstuivers of slechte contacten aan de commonrailstekker en/of de verstuivers.
Zie: De motor schokt of slaat over bij het accelereren En: Montagehandleiding voor adapterleidingset Deze handleiding is voor een E39, op een paar details na is de procedure hetzelfde als voor een E38.
Traag optrekken vanaf een 3000 tpm kan wijzen op een defekte LMM. Te testen met DIS via LMM test.
Diesel motoren moeten aantoonbaar goed onderhouden zijn, injectoren moeten elke 200.000 km vervangen worden. Zelfs eerder volgens de fabrieksgegevens.
Vervang, indien nodig, alle injectoren en let goed op de nummers op de injectoren zelf, deze moeten overeenkomen met de nieuwe, tenzij BMW voor dat specifieke nummer een vervangend nummer heeft.
Is een diesel motor niet goed onderhouden / behandeld dan is de levensduur maximaal 200.000 km. Daar moet ik bij zeggen dat goed onderhouden diesel motoren gemakkelijk 400.000 km en meer halen.
Wees ervan overtuigd dat een diesel motor meer onderhoud ( en geld ) vergt als een benzine motor.
INTERIEUR
Afstandbediening met de sleutel moet werken, deze schakelt ook het alarm in.
Check of de cassette in de CD-wisselaar aanwezig is.
Eventuele elektrische stoelverstelling moet werken.
Let op slijtage aan de zijkant van de bestuurdersstoel, is het leer / de stof versleten dan is er vaak in- en uitgestapt, dus korte ritten mee gemaakt. Dit is natuurlijk ook afhankelijk van de kilometerstand.
Bij goed onderhoud hoort het leer er weliswaar gebruikt, maar onderhouden uit te zien.
Zie: Leer opknappen en verven met Colourlock
Elektrische spiegels moeten werken.
Alle ramen moeten omhoog en omlaag gaan.
Zie: Raammechanisme vervangen
Als er een rollo voor de achterruit inzit, test of die werkt.
Let op pixel uitval in het instrumentencluster en de MID, het display van de radio.
Instrumenten cluster:
Pixel uitval in het display van de boordcomputer, kilometerteller, dagteller en buitentemperatuur.
Let op een rode stip bij de dagteller, is die er dan is er met de kilometerstand gerommeld
Service indicator links onderin het cluster checken, als er een klokje staat moet de remvloeistof vervangen worden. Normaal staan er 1 2 3 4 of 5 groene blokjes in de indicator, is die oranje moet er olie ververst worden, is die rood dan is het eigenlijk al veel te laat maar hoeft geen probleem te zijn.
Service 1 is een kleine onderhoudsbeurt, Service 2 is een grote.
Zie: Pixelfix instrumentencluster
VERLICHTING
Let op vocht in de koplampunits, mistlampen, zijknipperlichten en achterlichten.
Indien er Xenon dim-lampen inzitten let dan op de kleur, branden ze roze of lila-paars dan zijn ze aan vervanging toe. Dit is vrij duur.
Alle verlichting, zowel binnen als buiten, moet goed werken.
PROEFRIT
Er mogen geen lampjes branden van de ABS of ASC in het cluster.
Motormanagement lampje (uiterst links) mag tijdens proefrit niet gaan branden. Dit betekent over het algemeen 4x nieuwe Co-sensoren ( bij sommige modellen 2 ipv 4 ) + LM-meter ( bij de V12 zijn dat er 2 ). Dit zijn vrij dure onderdelen.
Airco moet werken.
Test de ABS op grind of zand. Test ook de tractie control ( ASC of DSC ) op grind of zand. Dit werkt alleen boven de 5 km/h.
Als tijdens het rijden af en toe het rode remlampje oplicht moeten de remblokken vervangen worden.
Cruise control moet werken als het erop zit.
Test de handrem, werkt deze niet voeldoende dan kan er een kabel vastzitten of gebroken zijn.
Dit is heel veel werk om te vervangen.
Zie: Handremschoenen vervangen
Zie ook de punten Versnellingsbak en Onderstel.
Na de proefrit:
Kijk na een proefrit of er iets lekt onder de auto.
Let op lekken vanuit de benzinetank, deze zit onder de achterbank en is een zwak punt. Lekt meestal aan de bestuurderskant.
Zie: Benzinetank vervangen
Let op tikken bij warme, stationair draaiende motor.
Geef en paar keer kort veel gas, er mag geen blauwe, witte, of zwarte uit de uitlaat komen.
Documentatie en onderhoudshistorie:
Veel rekeningen betekent niet automatisch dat er aandacht is besteed aan cruciale punten. Neem rustig de tijd om dit even door te nemen.
Het onderhoudsboekje is niet automatisch garantie voor goed onderhoud, er zijn via internet ingevulde exemplaren te bestellen.
VRIJSCHAKELEN GEHEIME MENU
Waarom ? Omdat daar veel dingen te vinden zijn die iets over de auto zeggen.
Hoe ?
Druk de rechter knop in het instrumentencluster in en hou die vast .... eerst krijg je "Check Control OK" te zien en dan nog even vasthouden tot TEST 1 verschijnt.
Op test 1 krijg je de laatste 7 nummers van het chassisnummer te zien nadat je de linker knop kort hebt ingedrukt, tel alleen de cijfers bij elkaar op en ga naar test 19. Dit doe je door de rechter knop in het cluster meerdere malen kort in te drukken.
Ben je bij test 19 dan ga je met de linker knop op het instrumentencluster naar het getal wat je opgeteld hebt uit het chassisnummer. Bijvoorbeeld: AB67890 = 6+7+8+9+0 = 30. Druk daarna de rechter knop nogmaals in.
Nu is het geheime menu vrijgeschakeld.
Zie: Cluster vrijschakelen
Welke testen zijn zinvol ?
Ga met de Rechter knop naar de gewenste test en druk daarna 1 of meerdere malen kort de linker in:
Test 2, daar test je het cluster mee inclusief alle indicatie lampjes. ( Motor uit, sleutel op contact 2. )
Test 7, daar staat KVTP ( koelwater temperatuur ) die moet op ongeveer 108 graden staan als de auto warm is, en de motor loopt. Is de temperatuur rond of onder de 100 graden dan is de thermostaat en/of de temperatuur sensor kapot. Geadviseerd wordt deze beide te vervangen.
LET OP: Dit geldt niet voor alle motoren ! Voor de V8 wel, de L6 moet rond de 95 -98 graden zijn en de V12 is alleen 108 graden bij de FaceLift versie ( 1998 – 2001 ).
Zie: Digitale watertemperatuur en toerental weergeven
Test 9, Dat is de accuspanning, als de motor loopt moet die tussen de 13,8 en 14,2 volt zijn.
Als de accuspanning na het stilzetten van de motor snel terugloopt is de accu niet zo sterk meer. Een goede accuspanning bij koude motor is 12,2 tot 12,6 Volt.
Zie: Accuspanning in het cluster weergeven
Verder kan je met de andere testen even leuk spelen, digitale snelheid, digitale toerental, aantal liters die er nog in de tank zitten enzovoorts.
Misschien is test 3 ook niet over te slaan, bij 2x de linker knop indrukken wordt "SI-XXXTAGE" getoond, de 3 X-jes geven het aantal dagen aan vóórdat de auto weer een beurt nodig heeft. Hierbij betekent SI - Service Interval.
Zie: Geheim menu vrijschakelen voor een volledige beschrijving.
TOT SLOT
Natuurlijk moet ieder voor zich weten of een auto voor hem/haar de moeite waard is.
Deze lijst is een handvest om de onderhandeling positie te verbeteren, en om uiteindelijk niet voor onaangename dure verrassingen te komen staan.
Let wel, ook deze aankoop “check” is een momentopname, dit geeft géén garanties voor de toekomst.
Je wilt een E38, geweldig !! Maar er zijn wél dingen waar je op moet letten. Sommige reparaties zijn ontzettend duur, als je niet weet wat er zoal kostbaar is, is het goed om dit even door te lezen vóór je een verkeerde beslissing neemt.
Natuurlijk zijn er veel dingen min of meer standaard, in andere gevallen voor een redelijk bedrag op te lossen.
Toch is het goed te weten wat er, aan grote en kleine dingen, bij een E38 aandachtspunten zijn.
Goede onderhandelingen en een heerlijke auto ( want dat is de E38 echt wel ) toegewenst.
ALGEMEEN
Algemene indruk, sierstrippen moeten er allemaal opzitten.
Let op kleurverschil tussen de verschillende panelen.
Let op roest, dit komt vaak voor op de volgende punten:
Achterste wielkasten boven en bij de aansluiting met bumper.
Kofferklep onder (indien gemonteerd) chromen strip, en onder de afdichting rubber kofferklep
Tussen voor en achterdeuren onder bij de instaplijsten.
Roest aan de onderzijde / randen van de deuren.
Kijk of de naden overal even breed zijn, kijk langs het dak om te zien of dit recht is en geen knikken vertoont. Hetzelfde geldt voor de achterspatborden.
Indien er lichte knikken waar te nemen zijn heeft de auto schade aan de achterkant gehad.
Deuren, achterklep en motorkap moeten moeiteloos openen en sluiten.
Trek in de kofferbak even de bekleding aan de kant.
Check op lekkages en/of vreemde schades in bijv. de reservewielbak.
Check de onderzijde of er geen (vreemde) olielekkages zijn en alle afdekplaten er nog onder zitten.
Ook kunnen de uitlaatsteunen van de achterste uitlaatpotten afbreken. Goed voelbaar aan de uitlaatpotten zelf als deze los hangen.
ONDERSTEL
Het onderstel mag nergens speling hebben, is een zwak punt en kan je merken of de auto strak stuurt of niet.
Met het raam open ongeveer 40 – 50 km/h rijden op een slechte weg, het onderstel mag niet piepen. Dit komt van de achterwielophanging.
Zie: Fusee kogels achter vervangen
Ga bij een snelheid van 125 km/h zachtjes remmen, als het gaat trillen tussen de 110 en 80 km/h zijn de remmen krom of de voorste reactiearmen versleten.
Zie: Remblokken en schijven vervangen 735i en Remschijven vervangen 740/750
Trillingen bij acceleratie zijn de achterste draag- reactiearmen, tussenschijf in de cardan-as (Hardy-schijf), of nog erger het differentieel.
Zie: Tussenlager en Hardy-schijf vervangen
Dit kan overigens ook met de achterbanden ( balanceren – vervangen ) en wielen ( eventueel krom of niet helemaal recht – hoofdzakelijk met lichtmetalen velgen ) te maken hebben en zelfs de aandrijfassen.
Bandenslijtage, als er net nieuwe banden opzitten is dat verdacht.
Trillingen in het stuur:
Wederom banden en/of velgen.
Ook kan het zijn dat de stuurstang en/of stuurkogels versleten zijn.
Zie: Spoorstangen vervangen
Mogelijke andere boosdoeners zijn de voorste draagarmen.
Zie: Draagarmen vóór vervangen
Schokbrekers moeten goed zijn, de auto mag niet nadeinen.
Zie: Schokbrekers vervangen
VERSNELLINGSBAK
Handgeschakeld:
De bak moet soepel schakelen, makkelijk in de versnellingen gaan en geen jankende geluiden maken. Dit komt hoofdzakelijk voor bij achteruit rijden.
Koppeling: check de koppeling, handrem aantrappen en in z'n 2 proberen weg te rijden, slaat de motor af is de koppeling goed. ( En de handrem ook. )
Automaat:
Deze moet soepel en zonder schokken schakelen.
Een bonk bij het inschakelen van de R ( achteruit ) of D ( Drive ) is geen goed teken. Vertraagd van R naar D reageren van de versnellingsbak is de schakelmof in de versnellingsbak, dit is de koppeling tussen de bak en de uitgaande as.
Geef bij 60 – 70 km/h volgas zodat de kickdown in werking treedt, schakelt de bak terug met een hoorbare en voelbare “bonk” dan is een revisie op komst. Probeer ook ( indien aanwezig ) met de tiptronic terug te schakelen vanaf een snelheid van ongeveer 80 km/h. Van de 5e naar de 4e en naar de 3e versnelling. Ook dit moet zonder schokken en bonken geschieden.
In sommige gevallen kan alleen de koppelomvormer kapot zijn ( ca € 300,- ) of te weinig olie in de automaat zitten.
Als je bak er over na moet denken om in R of D te gaan, is dat negen van de tien keer een gescheurd brein helaas. Als je dan de bak open gaat halen zul je zeer waarschijnlijk ook een uitgedroogde achteruitkoppeling gaan zien. Als je op tijd bent, kun je een hoop ellende voorkomen door deze onderdelen te laten vervangen.
Een revisie is een dure aangelegenheid, kosten hiervoor zijn rond de € 3000,-.
Zie ook: Versnellingsbak schakelaar reviseren (5HP30)
Automaatbakken van de Diesels geven vrij vlug de geest. Weinigen halen de 250.000Km.
Gewoonlijk begint het als men een redelijke schok voelt bij het in achteruit zetten.
Ook als men tijdens het afremmen een schok voelt kan dat duiden op een bak die begint te haperen.
Daarom zeker bij de Diesels nagaan of er al een nieuwe bak onder zit en/of hoelang de ander bak er al onder zit. Overigens is een volledige revisie gelijkwaardig aan een nieuwe versnellingsbak.
Flektors (hardy schijf) van de cardan aan versnellingsbakzijde slijten uit na 150.000 Km door het hoge koppel van de Dieselmotoren. Voelbaar bij het wegrijden door een klopgeluid onder de middentunnel thv de schakelpook. Visueel ook goed zichtbaar en voelbaar aan de cardanflektor zelf.
IN DE MOTORRUIMTE
Algemeen:
Check al de niveaus van de verscheidene systemen. Remvloeistof niveau, stuurbekrachtiging niveau ( met lopende motor ), koelstof niveau ( bij koude en stilstaande motor ), en oliepeil ( koud ).
Voor alle motoren geldt dat bij koude start het toerental binnen uiterlijk 2 minuten naar het normale toerental zakt voor die specifieke motor, maar moet tussen de 550 en 700 toeren zijn. Zie “Toerentallen stationair”. ( dit onderdeel wordt later toegevoegd. )
Natuurlijk moeten alle motoren rustig en zonder trillingen lopen. Let op tikkende geluiden als de motor warm is. Dat betekent dat de olie op bedrijfstemperatuur moet zijn, dat duurt ongeveer 20 minuten bij normaal gebruik. Koelwater is heel snel op temperatuur.
Dan nog een tip van Walter die voor elke E38 geld:
Na aankoop, of elke 2 jaar, het vuil verwijderen tussen de radiator en aircocondenser.
Hier hoopt zich na een tijdje enorm veel vuil op en dat gaat ten koste van de koeling.
Motorolie:
Peil als de motor nog koud is het olie niveau. Deze moet op MAX staan, dat betekent dat het middelste blokje op de peilstok tot de bovenste inkeping olie moet aangeven.
Check of de olie niet verbrandt ruikt, dat kan meerdere oorzaken hebben:
Oliepomp functioneert niet goed.
Achterstallig onderhoud. Zie ook Instrumenten cluster.
Verkeerde en/of budget-olie gebruikt.
Sterke vervuiling in het motorblok zelf, carbon afzetting.
Géén van deze dingen zijn een goed teken, beter een auto laten staan dan binnenkort een hele dure reparatie aan de motor.
Check ook of er geen belletjes op de peilstok zitten, dit zou kunnen duiden op een lekke koppakking.
Koelsysteem:
Zie ook: Vrijschakelen geheime menu.
Het koelsysteem is een zwak punt, slangen en radiator kunnen spontaan openbarsten.
Heeft een auto meer als 2 ton op de teller dan is het bijna noodzakelijk dat er een nieuwe radiator + slangen in moeten. Vraag om bewijzen in de vorm van (garage-)rekeningen of deze recentelijk vervangen zijn.
Zie: Radiator en versnellingsbakkoeler vervangen V12 en Koelwaterslangen vervangen (V12)
Ook het expansie vat is een zwak punt, deze kunnen afscheuren op de aansluitingen, hetzelfde geldt voor de radiator aansluitingen.
Zie: Radiator nippel vervangen
Vacuüm membraan:
Neem bij draaiende motor de peilstok uit, leg je duim op de peilstok-opening. Wordt je duim vastgezogen door vacuum dan is het membraan kapot en moet vervangen worden. Een niet al te dure reparatie in onderdelen, maar kan erg arbeidsintensief zijn.
Zie: M52TU Vacuüm membraan vervangen
Dit ga je testen als een motor onregelmatig loopt en wit / grijze rook uit de uitlaten geeft.
Bij diesel motoren zelfs zwarte rook.
Stuurbekrachtiging:
Er zijn 4 slangen, 2 hogedruk slangen en 2 van- en naar het expansievat.
Draai met lopende motor de dop van het expansievat af, bruist de ATF olie dan is een drukslang lek. Deze zijn duur en bij auto's met V8 en V12 motoren lastig te vervangen.
Check de beide slangen van het expansievat op lekkage.
Zie: Expansievatslangen vervangen en Retourleiding stuurpomp vervangen
Dynamo:
Als er gierende geluiden uit de buurt van de dynamo komen kan dat een spanrol van de multiriem zijn. De praktijk leert echter dat de lagers van de dynamo een meer voorkomende bron zijn.
Uiteindelijk gaat de dynamo het opgeven, een nieuwe is duurder dan € 400,- los over de toonbank. Er zijn ook berichten dat de dynamo een stuk goedkoper kan worden ingekocht, iets minder dan € 300,- is de laatst bekende prijs.
Zie: Watergekoelde dynamo vervangen van een 750i ’99 met een M73N motor
Multiriemen:
Kijk goed of de multiriemen geen uitdrogings- slijtage verschijnselen hebben. Kijk op de spanrol waar de ribbels zichtbaar zijn of deze geen scheurtjes vertonen.
Dit is geen dure reparatie en prima zelf te doen.
Zie: Multiriemen en spanningsregelaar vervangen
De multiriemen moeten elke 100.000 km vervangen worden.
Benzine motoren:
Bij de V8, zowel de 740 als de 735 lekken de klepdeksel pakkingen vaak, dit is niet te controleren bij aankoop zonder de afdekkappen van de motor te verwijderen. Is overigens geen dure reparatie in onderdelen en als je handig bent in 2 uurtjes gedaan. Dat is inclusief schoonmaken en nieuwe bougies ( als je toch bezig bent ).
Doet aan de motor niets af en is geen punt om van de koop af te zien.
Bij de V8 motoren met motorcode M60-M62 kunnen de bouten van de oliepomp losraken, dit is vrij goedkoop zelf te checken.
Zie: Check de bouten van de oliepomp
De V12 motoren moeten zijdezacht lopen, trillingen ( vibraties ) bij stationair toerental mogen er niet zijn.
Bij de V12 motoren worden vaak de bougies die het dichts tegen het schutbord aanzitten overgeslagen bij vervanging. De rede is dat er erg slecht bij te komen is.
Diesel motoren:
Probeer te achterhalen wat er al vervangen is van injectoren, brandstof hoge druk pomp en in-line pomp.
Als er hier nog niet veel van vervangen is dan kunnen de kosten al aardig oplopen.
Dit geldt zeker voor dieselmotoren die méér dan 2 ton op de klok hebben staan.
Als een diesel traag bereden is kan het zijn dat de turbo-waste-gate niet goed meer functioneert.
Ook kunnen bij de 3.0 diesel (M57) de vlinderkleppen loslaten en in de motor vallen, het is dus zaak als je een motor met vlinderkleppen gekocht hebt deze te verwijderen.
Zie: Vlinderkleppen verwijderen
Na 200.000 km zijn gewoonlijk de motorsteunen doorgezakt. Dat is zichtbaar onderaan aan de uitlaatflexibel. Dan hangt deze gewoonlijk al vrij dicht of zelfs op de plastic afdekplaat die onder de flexibel zit. Hoorbaar is het soms ook, de motor "davert" dan op stationair toerental.
De carterontluchtingsklep moet om de 100.000 km vervangen worden om aanzuigen van olie via de turbo te vermijden. De carterontluchtingsklep kan verstopt raken en dan krijgt men dat probleem.
Slecht aanslaan bij warme of koude motor kan duiden op lekkende verstuivers.
Deze kunnen getest worden via de lektestmethode.
Zie: Injector test (Duits)
Slecht draaien en/of schokken bij de Dieselmotoren kan duiden op slechte verstuivers of slechte contacten aan de commonrailstekker en/of de verstuivers.
Zie: De motor schokt of slaat over bij het accelereren En: Montagehandleiding voor adapterleidingset Deze handleiding is voor een E39, op een paar details na is de procedure hetzelfde als voor een E38.
Traag optrekken vanaf een 3000 tpm kan wijzen op een defekte LMM. Te testen met DIS via LMM test.
Diesel motoren moeten aantoonbaar goed onderhouden zijn, injectoren moeten elke 200.000 km vervangen worden. Zelfs eerder volgens de fabrieksgegevens.
Vervang, indien nodig, alle injectoren en let goed op de nummers op de injectoren zelf, deze moeten overeenkomen met de nieuwe, tenzij BMW voor dat specifieke nummer een vervangend nummer heeft.
Is een diesel motor niet goed onderhouden / behandeld dan is de levensduur maximaal 200.000 km. Daar moet ik bij zeggen dat goed onderhouden diesel motoren gemakkelijk 400.000 km en meer halen.
Wees ervan overtuigd dat een diesel motor meer onderhoud ( en geld ) vergt als een benzine motor.
INTERIEUR
Afstandbediening met de sleutel moet werken, deze schakelt ook het alarm in.
Check of de cassette in de CD-wisselaar aanwezig is.
Eventuele elektrische stoelverstelling moet werken.
Let op slijtage aan de zijkant van de bestuurdersstoel, is het leer / de stof versleten dan is er vaak in- en uitgestapt, dus korte ritten mee gemaakt. Dit is natuurlijk ook afhankelijk van de kilometerstand.
Bij goed onderhoud hoort het leer er weliswaar gebruikt, maar onderhouden uit te zien.
Zie: Leer opknappen en verven met Colourlock
Elektrische spiegels moeten werken.
Alle ramen moeten omhoog en omlaag gaan.
Zie: Raammechanisme vervangen
Als er een rollo voor de achterruit inzit, test of die werkt.
Let op pixel uitval in het instrumentencluster en de MID, het display van de radio.
Instrumenten cluster:
Pixel uitval in het display van de boordcomputer, kilometerteller, dagteller en buitentemperatuur.
Let op een rode stip bij de dagteller, is die er dan is er met de kilometerstand gerommeld
Service indicator links onderin het cluster checken, als er een klokje staat moet de remvloeistof vervangen worden. Normaal staan er 1 2 3 4 of 5 groene blokjes in de indicator, is die oranje moet er olie ververst worden, is die rood dan is het eigenlijk al veel te laat maar hoeft geen probleem te zijn.
Service 1 is een kleine onderhoudsbeurt, Service 2 is een grote.
Zie: Pixelfix instrumentencluster
VERLICHTING
Let op vocht in de koplampunits, mistlampen, zijknipperlichten en achterlichten.
Indien er Xenon dim-lampen inzitten let dan op de kleur, branden ze roze of lila-paars dan zijn ze aan vervanging toe. Dit is vrij duur.
Alle verlichting, zowel binnen als buiten, moet goed werken.
PROEFRIT
Er mogen geen lampjes branden van de ABS of ASC in het cluster.
Motormanagement lampje (uiterst links) mag tijdens proefrit niet gaan branden. Dit betekent over het algemeen 4x nieuwe Co-sensoren ( bij sommige modellen 2 ipv 4 ) + LM-meter ( bij de V12 zijn dat er 2 ). Dit zijn vrij dure onderdelen.
Airco moet werken.
Test de ABS op grind of zand. Test ook de tractie control ( ASC of DSC ) op grind of zand. Dit werkt alleen boven de 5 km/h.
Als tijdens het rijden af en toe het rode remlampje oplicht moeten de remblokken vervangen worden.
Cruise control moet werken als het erop zit.
Test de handrem, werkt deze niet voeldoende dan kan er een kabel vastzitten of gebroken zijn.
Dit is heel veel werk om te vervangen.
Zie: Handremschoenen vervangen
Zie ook de punten Versnellingsbak en Onderstel.
Na de proefrit:
Kijk na een proefrit of er iets lekt onder de auto.
Let op lekken vanuit de benzinetank, deze zit onder de achterbank en is een zwak punt. Lekt meestal aan de bestuurderskant.
Zie: Benzinetank vervangen
Let op tikken bij warme, stationair draaiende motor.
Geef en paar keer kort veel gas, er mag geen blauwe, witte, of zwarte uit de uitlaat komen.
Documentatie en onderhoudshistorie:
Veel rekeningen betekent niet automatisch dat er aandacht is besteed aan cruciale punten. Neem rustig de tijd om dit even door te nemen.
Het onderhoudsboekje is niet automatisch garantie voor goed onderhoud, er zijn via internet ingevulde exemplaren te bestellen.
VRIJSCHAKELEN GEHEIME MENU
Waarom ? Omdat daar veel dingen te vinden zijn die iets over de auto zeggen.
Hoe ?
Druk de rechter knop in het instrumentencluster in en hou die vast .... eerst krijg je "Check Control OK" te zien en dan nog even vasthouden tot TEST 1 verschijnt.
Op test 1 krijg je de laatste 7 nummers van het chassisnummer te zien nadat je de linker knop kort hebt ingedrukt, tel alleen de cijfers bij elkaar op en ga naar test 19. Dit doe je door de rechter knop in het cluster meerdere malen kort in te drukken.
Ben je bij test 19 dan ga je met de linker knop op het instrumentencluster naar het getal wat je opgeteld hebt uit het chassisnummer. Bijvoorbeeld: AB67890 = 6+7+8+9+0 = 30. Druk daarna de rechter knop nogmaals in.
Nu is het geheime menu vrijgeschakeld.
Zie: Cluster vrijschakelen
Welke testen zijn zinvol ?
Ga met de Rechter knop naar de gewenste test en druk daarna 1 of meerdere malen kort de linker in:
Test 2, daar test je het cluster mee inclusief alle indicatie lampjes. ( Motor uit, sleutel op contact 2. )
Test 7, daar staat KVTP ( koelwater temperatuur ) die moet op ongeveer 108 graden staan als de auto warm is, en de motor loopt. Is de temperatuur rond of onder de 100 graden dan is de thermostaat en/of de temperatuur sensor kapot. Geadviseerd wordt deze beide te vervangen.
LET OP: Dit geldt niet voor alle motoren ! Voor de V8 wel, de L6 moet rond de 95 -98 graden zijn en de V12 is alleen 108 graden bij de FaceLift versie ( 1998 – 2001 ).
Zie: Digitale watertemperatuur en toerental weergeven
Test 9, Dat is de accuspanning, als de motor loopt moet die tussen de 13,8 en 14,2 volt zijn.
Als de accuspanning na het stilzetten van de motor snel terugloopt is de accu niet zo sterk meer. Een goede accuspanning bij koude motor is 12,2 tot 12,6 Volt.
Zie: Accuspanning in het cluster weergeven
Verder kan je met de andere testen even leuk spelen, digitale snelheid, digitale toerental, aantal liters die er nog in de tank zitten enzovoorts.
Misschien is test 3 ook niet over te slaan, bij 2x de linker knop indrukken wordt "SI-XXXTAGE" getoond, de 3 X-jes geven het aantal dagen aan vóórdat de auto weer een beurt nodig heeft. Hierbij betekent SI - Service Interval.
Zie: Geheim menu vrijschakelen voor een volledige beschrijving.
TOT SLOT
Natuurlijk moet ieder voor zich weten of een auto voor hem/haar de moeite waard is.
Deze lijst is een handvest om de onderhandeling positie te verbeteren, en om uiteindelijk niet voor onaangename dure verrassingen te komen staan.
Let wel, ook deze aankoop “check” is een momentopname, dit geeft géén garanties voor de toekomst.
