Nieuwe brembo schijven krom na 1.5 maand.

[MatMan330ci]

Beste mede forummers,

Ik zou graag jullie mening willen weten over het volgende:
Ongeveer 1.5 maand geleden heb ik 2 nieuwe schijven gekocht van brembo, de geperforeerde, en een set blokken van Ate.
In het begin was het allemaal perfect, auto trok niet meer naar rechts, en remde zoals het hoorde.
Maar nu merk ik dus dat ze krom zijn geworden, bij hogere snelheden voel ik het.
Ben met de verkoper bezig voor eventuele garantie, maar daar heb ik weinig hoop in.
Nu dacht ik eraan ze af te laten draaien op de naaf, maar kreeg een offerte van 70 euro ex btw per kant. En voor dat geld heb ik dus ook nieuwe.
Is dit een goede optie, of beter voor nieuwe gaan?
Is de kans dat de afgedraaide schijven weer krom trekken groot, of juist niet?
Ben bang dat de nieuwe ook weer krom trekken.
De auto heeft een automaat, en heb het idee dat de kans groot is dat het weer gebeurt omdat de rem vaker gebruikt word.
Maar het zou toch gewoon goed moeten kunnen blijven?
Ik ben benieuwd naar jullie meningen en ervaringen, en natuurlijk tips.

[Daytonawim]

Afdraaien hoeft echt niet zo duur te zijn, ik betaal een tientje per schijf geloof ik.

Heb je gekeken of je zuiger(s) van de remklauwen niet toevallig vast zitten? ( dat trekken kan daar wel op duiden) dat los je niet op door de zuigers in te drukken, vaak is het leed al geschiet.
Aanhaalmomemt van de wielen ook juist gedaan?

Dat zijn toch wel de meest voor de hand liggende oorzaken.

Je remmen moet je ook even in remmen de eerste tijd, dus niet te heet laten worden!
als je ze lekker heet remt en dan met je voet op het pendaal blijft staan dan kan de hitte niet weg, laat altijd wat ruimte aan de voorkant open, zodat je de auto nog iets kan laten rollen als je hard geremd hebt.

[DennisJ]

Ik heb op mijn 328 kromme schijven laten afdraaien, bij monteren naaf goed schoongemaakt en verder nergens last meer van gehad.

[MatMan330ci]

Bedankt voor de reacties.
De remklauwen heb ik goed schoongemaakt, geleiders beetje kopervet op gedaan etc.
De eerste 2 a 3 duizend km was alles goed.
Het naar rechts trekken was trouwens wel met de oude schijven die erop zaten toen ik hem kocht.
Dus alles was goed de eerste tijd na het monteren, alleen later begon ik te merken dat de auto wat schudde bij 100 plus afremmen.
Ik vond die prijs voor afdraaien ook duur, net zo duur als nieuwe schijven.
Als je een adres weet in zuid holland voor die prijs zou mooi zijn, dat is het proberen waard.

[TobyW]

Waarom geperforeerde schijven? Ik lees zelden goede berichten over goedkopere geperforeerde schijven. Fatsoenlijke remblokken zijn in mijn ogen belangrijker.

[Daytonawim]

Het probleem zit niet in de remklauw zelf ( behuizing en zitting blokken) maar puur in de zuiger.

Een kapotte stofhoes waardoor vuil opnde zuiger kan komen of door oude remvloeistof vocht in de klauw waardoor er corrosie op de remzuiger komt.

In beide gevallen moet de zuiger bewegen langs de afdichting van de remzuiger, dat wordt bemoeilijkt door aanslag en roest en de zuiger blijft klemmen of komt te langzaam terug.

M.b.t. Brembo’s ben ik ook nietvecht kapot van maar als ik mag kiezen, origineel, ATE, Brembo, de andere sh** laat ik zowiso links liggen. Geperforeerde schijven brengen volgens mij niet veel extra’s.
Maar eerder minder omdat je minder remoppervlakte hebt, maar mischien wel iets meer koeling bij vaker remmen.

[MatMan330ci]

Ik vond de geperforeerde schijven er wel mooi uitzien, de meerwaarde zal wel te verwaarlozen zijn.
Wat ik begreep is dat de gaatjes zijn om ontstane gassen tussen de blokken en de schijf af te voeren.
Maar brembo is toch niet het minste spul dacht ik.
Welke schijven raden jullie aan mocht ik besluiten nieuwe te halen?
Ik wil ze misschien toch eerst een keer af laten draaien op de naaf, dus zonder ze van de wagen af te halen.

[Daytonawim]

Schijven afdraaien, kan vaak bij de betere automaterialenzaak.

Tja, schijven van ATE zou ik zeggen, maar kan persoonlijk zijn.

[witje]

Ik heb deze schijven op de Z4 (300mm) en 130i (330mm)


Nu wegen de auto's slechts 1250 en 1350 kilo, maar ik rem altijd flink door.

Het probleem zit in de klauw of de naaf is niet goed schoongemaakt bij montage.

Nieuwe klauwen kosten de wereld niet, reviseren is een vies werkje

[MatMan330ci]

Bedoel je dat je de Ate schijven hebt, of de Brembo met gaatjes die ik nu heb?
Ik ga van het weekend toch de klauwen er eens afhalen, en echt grondig schoonmaken, ook de stofhoedjes vervangen. Morgen even naar de btw dealer bellen of ze die hebben liggen.
Als ik dan mijn wiel eraf heb, kan ik gelijk even een klokje op de schijven zetten. Wel eerst even met busjes de wielbouten er weer in natuurlijk

[MatMan330ci]

Ik las ook een paar x over het juiste aanhaalmoment, ik ben zelf monteur aan boord van schepen, dus weet er genoeg van. maar lijkt mij niet dat je ze zo vast kan zetten dat het invloed heeft op de schijf?? dat zou betekenen dat je het montagevlak van de schijf "plat drukt" tussen de velg en naaf... dan trek je eerder het schroefdraad kapot lijkt mij.
Of zijn er andere factoren die hier meespelen waar ik geen weet van heb?
En hoeveel is het aanhaalmoment, dan pak ik volgende keer de momentsleutel erbij IPV even lichtjes op de wielsleutel staan.

[Yor]

Het belang van een soepel werkende remklauw is niet alleen veiligheid maar ook behoud van de rest. Zoals Daytona Wim al zegt loopt de schijf mogelijk aan en remt ongelijk.

Textar is eventueel ook een goede (oem) vervanging. Ate doet het ook goed op mijn auto.

Aanhaal moment is 110nm bij m12 bouten.

[Daytonawim]

Toch even regeren op het vast draaien van de wielbouten.

Ik snap ook niet echt hoe het kan, maar heb er zelf slechte ervaringen mee opgedaan. Of het nu 110 of 130 NM is is nog niet eens zo belangrijk maar dat alle bouten even vast zitten wel.

Ik denk dat het te maken heeft met de mate van uitzetten en krimpen van het staal.

Schoonmaken van de naaf waar de schijf opkomt, als mede het schoonhouden van het contactvlak tussen schijf en wiel ( dus wiel schoon en schijf schoon) monteren zonder troep op wiel of naaf te smeren, dat geldt ook voor de wielbouten, altijd droog en schoon monteren.

[MatMan330ci]

Alles schoon en nauwkeurig monteren is voor mij een dagelijkse bezigheid met het reviseren, reparatie en onderhoud aan dieselmotoren en tandwielkasten aan boord van schepen.
Daarom durf ik te zeggen dat het aanhaalmoment geen of weinig invloed zal hebben. Natuurlijk zet je alles kruislings vast, en niet gelijk vol moment bij de eerste bout. Maar eerst alles een beetje vast zodat de vlakken goed aanliggen, en dan pas alles echt vast.
Daarom ben ik benieuwd als ik er een klokje op zet, of het slingeren om een paar hondersten gaan, of dat het al tienden van een millimeter zijn.
Wat mij vanmiddag opviel was, toen ik net van werk wegreed, het stuur een beetje schudde. Heel minimaal hoor, maar na een aantal KM snelweg en paar x goed geremd te hebben was het weer weg.
Nu let ik trouwens op elk trillinkje of dingetje de laatste tijd, ben perfectionist haha.
Heb nu toch het idee dat een of beide klauwen een beetje aanlopen misschien. Vandaar dat ik ze dit weekend grondig ga schoonmaken, evenals de brackets waar ze op gemonteerd zitten.
En het aanhaalmoment voor de m12, die 110 Nm, is dat de waarde die BMW opgeeft?
Want er zijn natuurlijk verschillende kwaliteit bouten zoals 8.8, 10.9, en 12,9. En het type schroefdraad, fijn of grof heeft ook invloed.
Misschien ga ik hier te ver mee, eerst maar eens beginnen de klauwen nogmaals grondig schoon te maken en te inspecteren op aanlopen. En natuurlijk een meetklokje op de schijven.

[Yor]

Uit de Bmw handleiding:

AZ Wheel bolt
E30 / E31 / E32 / E34 / E36 / E38 / E39 / E46 / E52 / E60 / E61 / E63 / E64 / E85 / E86 M12
- Screw in the wheel bolts and evenly tighten by hand in a crosswise sequence in order to centre the wheel rim.
- Tighten the wheel bolts to the specified tightening toque in a crosswise sequence using a calibrated torque wrench.
- Check all wheel bolts in the same sequence and retighten to the prescribed tightening torque if necessary.
120 ± 10 Nm